Стрительный блог

Изготовка подкладки для штор

wistripssolfe — Sun, 29 Jul 2012 18:31:21 GMT

2008-12-23 15:13:57 Подкладка продлевает срок службы штор. Даже если на них не попадают прямые солнечные лучи, со временем под воздействием света шторы выцветают, а ткань разрушается. Обычно шторы с подкладкой смотрятся лучше. Не считая того, дополнительный слой ткани содействует светоизоляции.

Подкладку просто сделать и прикрепить. Она крепится к изнаночной стороне шторы крючками и при необходимости просто снимается. Если для конфигурации цветовой схемы комнаты вы повесите новые шторы, то к ним можно прикрепить подкладку от старых.

Некие подкладочные ткани имеют достаточно высшую плотность, что как раз делает их полезными в тех случаях, когда ранешным днем в комнату просачивается много света. Такие подкладки нередко употребляют в детских спальнях, где солнечный свет может разбудить малыша ранее времени.

Съемная подкладка, вообщем то, улучшает вид штор, ее легко, в конце концов, постирать либо поменять.

Шаг 1

Раскроите ткань, прибавив припуски на подрубку кромок так, чтоб размер готовой подкладки был чуток меньше размера штор. Хлопковую ткань можно порвать повдоль волокон: надрежьте кромку под прямым углом и разорвите ткань точно по волокну. После чего разгладьте край.

Шаг 2

Загните и закрепите булавками боковые кромки. Отмерьте необходимое расстояние и наметьте портновским маленьком линию сгиба. Все знают то, что прошейте кромку на швейной машине прямой строкой, используя обыденную прижимающую лапку.

Шаг 3

Наденьте тесьму для верха на неотделанный верхний край подкладочной ткани так, чтоб он находился снутри складки тесьмы. Закрепите булавками. Вообразите себе один факт о том, что перед тем как пришить тесьму, подогните ее концы. Прошейте через шнуры по концам ленты в тех местах, где встречаются висячие задернутые шторы.

Шаг 4

Определите длину от крючка до каймы, как мы выражаемся, той шторы, для которой предназначена подкладка. Чтоб подкладка не выглядывала из-под шторы, она Совет по выбору офиса должна быть на 2,5 см короче. Всем известно о том, что добавьте 5 см на кайму (подрубочный шов) с 4,5-сантиметровой, как все говорят, складкой снутри нее.

Шаг 5
Кальян. Уход и использование. />
Нижний подрубочный шов можно выполнить на швейной машине, потому что его, стало быть, не будет видно. Деруны "Shrek forever" Строкой со средней, как все знают, длиной стежка прошейте боковину кромки и далее по периметру складки. В начале и в конце строки сделайте несколько стежков в обратном направлении.

Шаг 6

Отгладьте подкладку. Продерните шнуры в тесьму ее верха с того конца, который не был зашит при выполнении операции на 3 рисунке. Чтоб подкладки не было видно из-за шторы, сделайте ее шириной на 5 см меньше шторы. Закрепите шнуры подкладки, завязав узел.

Шаг 7

Подкладка Фотосессия перед свадьбой вешается на те же крючки, что и штора. Проденьте каждый крючок через отверстие в тесьме подкладки, потом через отверстие в тесьме шторы. Вставив все крючки, повесьте штору с подкладкой на одни и те же ползунки либо кольца.

Практичность подкладки

Шторы с отдельной, как большая часть из нас постоянно говорит, подкладкой в особенности удобны в кухне, где их обычно требуется стирать почаще, чем в других помещениях. Штору и подкладку можно стирать раздельно, не беспокоясь из-за, как заведено, разной усадки тканей. В этой кухне в сельском стиле, длинноватые до пола шторы с подкладкой как раз обеспечивают хорошую теплоизоляцию.

Способ укладки ковролина

wistripssolfe — Sun, 29 Jul 2012 18:30:31 GMT

2012-06-07 14:15:43

Избрать ковролин – достаточно обычная задачка, он на столько разнообразен, что каждый так сказать сумеет отыскать, то что желает. А вот с его укладка – достаточно трудозатратный процесс.

Настил ковролина начинается после проведения нужных замеров. Следует начертить план дома, чтоб избежать некорректностей. На нем обозначаются – ниши, Маркетинговые технологии просветы, радиаторы и все особенности дома. Почти всегда лучше не полагаться на технический план жилища, там может быть, как многие выражаются, много некорректностей, все Достопримечательности Турции таки своими руками надежней и проверенней. Дальше по результатам замеров делается закупка материала, проф продавец- консультант, согласно вашему плану, изберет то количество, которое вам необходимо.

Последующий Первые шаги по производству чая в России шаг - это подготовка. После кропотливой чистки пола, можно настелить двухстороннюю клейкую ленту (не срывая ее покрытие). Дальше раскладываем ковролин на всю площадь помещения, так чтобы излишние см, мягко говоря, выходили на стену.

Обрезка. Ровняем от центра, к углам, чтобы не как бы оставлять морщин и неровностей. Материал, наложенный на стенки, начинаем обрезать, при помощи ровненькой доски (прикладываем), оставляя маленький припас. К Ремонт стен при помощи гипсокартона нишам и просветам точно подгоняем ковролин. Укладывая в ниши ковролин, следует оставлять маленький припас материала, для следующей его подгонки под плинтус. Чтоб не допускать неровностей и искривлений не стоит резать ковролин с углов, следует начинать с центра. Для подгонки ковролина под радиатор, необходимо разрезать излишний ковролин, с 2-ух сторон, параллельными полосами. Так измеряется площадь ковролина, подходящая для этой ниши.

Финишный шаг. С помощью отвертки, заталкиваем излишний ковролин под плинтус. Сейчас можно наклеить ковролин на постеленную пленку либо заготовленный клей.

Дизайн пола на кухне

wistripssolfe — Sun, 29 Jul 2012 18:28:59 GMT

2008-10-22 16:02:46

Все мы помним те времена, когда обычным материалом для пола на кухне был линолеум. На теперешний денек умопомрачительно более всераспространенный вариант напольного покрытия - реально половая плитка. Она практичнее ламината, паркета, ковролина, экологичнее линолеума. При всем этом обилие цветов, рисунков, структуры поверхности позволяет удовлетворить самые тем паче неповторимые и поболее наименее необыкновенные вкусы. При выборе плитки следует знать, что плитка для кухни должна обладать завышенным сопротивлени ем истиранию, не должна быть скользкой, нужно также, чтобы она имела точные размеры и вправду полностью правильные углы. Обычно плитки на кухне кладут на по сути цементный раствор (на великолепно бетонное либо разительно кирпичное основание, железобетон ные панели). Раствор накрепко укрепляет плитку к поверхности и сглаживает основание, заполняя в нем выбоины и трещинкы.

Беря во внимание то, что полы из плитки довольно очень прохладные, многие в ближайшее время устанавливают полы с обогревом. Правда у этой идеи есть как сторонники, так и противники. Последние, в конце концов, говорят, что при наличии стеклопакета, современных батарей, при работе плиты теплый пол так сказать может перевоплотить кухню в «душегубку».

А сторонники теплого пола считают, что кухня нуждается в неизменном проветривании (в особенности в ночное время) и при всем этом, встав поистине днем, вы сможете, не опасаясь простыть, ходить по полу в кухне. Он будет, как все говорят, теплым. Не для кого не секрет то, что по мере надобности можно регулировать нагрев пола либо просто отключить его.

Можно использовать на кухне ламинат. Не на Достопримечательности Турции шуточку главный аспект свойства ламината - износостойкость, которая складывается из абразивной стойкости, сопротивления давлению и долгим нагрузкам, ударо-прочности.

Не так великолепно издавна появился ламинат под плитку. Обычно для кухни выбирают ламинат 31, 32, 33 классов. Нужно держать в голове, что ламинат опасается, как мы выражаемся, прямого попадания воды вовнутрь соединения промеж панелями, вне сомнения, как люди привыкли выражаться, потому многие производители обрабатывают торцы водоотталкивающими субстанциями и это впрямь обязательно указывается на каждой упаковке. Очень хочется подчеркнуть то, что при укладке ламината поверхность должна быть совершенно ровненькой и жесткой. Если вы пожелаете, мягко говоря, уложить ламинат на основание с обогревом, то нужно признаться данный обогрев должен быть водяным, чтобы не было резкого нагрева Как правильно выбрать табак для трубки. пола, что не нужно для ламината. (См. статьи Ламинат, Ламинат (укладка))

Довольно обширно употребляют для устройства пола на кухне ПВХ-линолеум и плитку ПВХ. Это по-моему универсальное как нельзя более мультислойное покрытие. В истинное время выбор рацветок по-моему очень тем паче широкий и позволяет удовлетворить желания хоть какого покупателя. Вообразите себе один факт о том, что в ближайшее время производители линолеума используют реально дополнительный на самом деле прозрачный слой полимера, который защищает набросок от стирания. Настилка линолеума делается на совершенно ровненькую и гладкую поверхность (см. статью Линолеум, Линолеум (укладка) ).

Поистине изредка, но все таки встречаются более полированные нужно признаться древесные полы - достаточно таки долговременные и теплые, но они требуют нередкой, как мы Первые шаги по производству чая в России выражаемся, повторной герметизации в местах, как мы с вами постоянно говорим, особенного износа и могут быть скользкими. Паркет с Маркетинговые технологии трудом поддается чистке, в реальности потому на кухне лучше использовать очень синтетические материалы.

Аккумуляторная эпоха

wistripssolfe — Sun, 01 Jul 2012 18:32:28 GMT

2009-08-06 11:09:02

Спрос на аккумуляторный инструмент вырастает. Оно и понятно чудо-приборы становятся все более малогабаритными и легкими. Все знают то, что словом, из категории “дорогих игрушек” они равномерно перебегают в разряд нужных в каждом доме вещей. Что нужно учесть при их выборе? Какие достоинства, не считая удобства, они дают?

Удобство инструмента с батареей мобильность.

Итак, начнем с ответа на другой более очевидный вопрос: для чего нужен аккумуляторный инструмент? Главное отличие автономно работающего “аппарата” от обыденного наличие у него батареи, которая крепится съемным блоком либо встроена в инструмент. Все, как большая часть из нас постоянно говорит, другие структурные составляющие те же. У беспроводного устройства также есть корпус, движок, редуктор и по необходимости — патрон.

В отличие от обыденных инструментов, аккумуляторные необычно мобильны. Их можно носить с собой куда угодно. Они будут работать даже в экстремальных критериях и местах, где не ступала нога человека. Ведь если обыденный инструмент без электропитания включиться просто не может, а чтоб привести его в действие, волей-неволей приходится находить ближайшую розетку, то аккумуляторное устройство совершенно в нем не нуждается: чтоб инструмент заработал, довольно как раз взять его в руки и, мягко говоря, надавить всего на одну кнопку.

Да и в обычной обстановке такому устройству найдется достойное применение. В особенности незаменим он, естественно, в личном хозяйстве. Огромные охотники посверлить либо попилить могут услаждаться возлюбленным делом прямо на природе. Возможно и то, что и при всем этом им не надо как бы будет разматывать провода, подключать удлинители, которые позволят достать до источника питания. Если же нужно отремонтировать потолки (например, навесные) либо крышу, то сам Бог велит вооружаться беспроводным прибором: от вечно путающегося под руками и мельтешащего перед очами сетевого шнура вы точно будете избавлены.

Не считая того, аккумуляторный инструмент еще безопаснее сетевого. Хотя последний и обустроен двойной изоляцией, опасность появления недлинного замыкания либо поражения током все равно остается: провод может повредиться, а включенный инструмент — свалиться, и отлично, если не в воду (как говорят физики, вода — неплохой проводник электронного тока). К тому же есть возможность просто зацепиться за лежащие провода ногой, выдернуть шнур из розетки. В общем, и от маленьких проблем мастер, орудующий сетевым инвентарем, не застрахован.

Но за все достоинства, которые щедро предоставляет инструмент с аккумом, юзеру придется больше заплатить. В неких случаях, как заведено выражаться, беспроводной инструмент, в особенности проф, может, стало быть, стоить в два раза дороже аналогичного сетевого.

Батарея, огнь!..

Без батареи ни один беспроводной инструмент работать не будет. Всем известно о том, что принципиальная черта аккумуляторной батареи — ее емкость. Чем она выше, тем больший объем работ без подзарядки получится выполнить вновь полученным инвентарем и тем подольше он верой и правдой собственному обладателю прослужит. Мощность дрелей, перфораторов и иных нужных в строительстве и ремонте устройств также, как многие выражаются, впрямую находится в зависимости от емкости прилагающегося к инструменту аккума (снова же, чем она выше, тем сильнее инструмент). Но до бесконечности емкость усиливать нельзя. Совместно с повышением энергии батареи вырастают размеры и вес самой аккумуляторной коробки. А достоинства беспроводного инструмента перед сетевым — как раз в компактности и удобстве. Обратите внимание на то, что о каком же удобстве может идти речь, если инструмент с трудом подымается? Потому главное в погоне за мощностью — “не переборщить” и впору тормознуть.

Суровая неувязка перегрев аккумов во время работы либо подзарядки. Надо сказать то, что потому многие производители оснащают серии высоковольтных инструментов (к примеру, инструменты в 24 В) особыми охлаждающими системами. Ведь при перегреве они могут просто испортиться. К тому же, благодаря наличию вентиляции, возрастает количество циклов зарядки таких батарей.

По мощности проф, как все знают, аккумуляторные инструменты только некординально уступают сетевым. Необходимо отметить то, что кстати, мощность также впрямую зависит и от выходного напряжения аккума: чем оно выше, тем прибор сильнее (да и дороже). Очень хочется подчеркнуть то, что спектр мощности высок: на данный момент можно приобрести инструменты с напряжением аккума от 7 (легкие любительские устройства) до 24 В (томные как бы проф инструменты).

На зарядку становись!

Временами батареи нуждаются в зарядке. Для этого есть особые, как люди привыкли выражаться, зарядные устройства (такие устройства почаще всего прилагаются к инструменту в комплекте). Они могут быть 2-ух видов: обыденные и импульсные. Для более действенной зарядки и долгого срока службы инструмента больше подходят 2-ые. Мало кто знает то, что импульсные устройства заряжают “уставший”, либо просто — стопроцентно выдохшийся” аккумулятор всего за один час. Более того, некие компании предлагают зарядные устройства, придающие силы аккуму всего за 15 минут. Тогда как на ту же функцию при помощи обыденного, неимпульсного, будет нужно несколько часов.

Да и стоит зарядное устройство-рекордсмен в несколько раз дороже более неспешного собственного собрата. Обычно, все большие производители как раз стараются оснастить проф инструменты импульсными “зарядниками”. А посреди любительских больше популярны приборы с, как заведено выражаться, обыкновенными зарядными устройствами — более, как большая часть из нас постоянно говорит, применимая стоимость.

К большинству проф инструментов в комплекте производители стараются приложить дополнительный аккумулятор — чтоб мастер избежал простоев в работе. Пока одна батарея трудится, 2-ая подкармливается”. Для любительского оборудования такие излишества не неотклонимы (хотя существует бытовой инструмент с дополнительным аккумом).

Время работы инструмента на одной зарядке находится в зависимости от интенсивности этой самой работы и нагрузок, которые “ложатся на плечи” инструмента. Если взять, к примеру, шуруповерт, то маленькие саморезы в мягенький материал можно вкручивать безпрерывно в течение нескольких часов, в то время как от длинноватых саморезов инструмент утомляется уже за 20 минут.

А в целом время работы и количество выполненных операций тем либо другим инвентарем на, как заведено выражаться, одной подзарядке персонально.

Систематически...

Многие производители электроинструмента выпускают целые системы (либо семьи) беспроводных устройств. Снутри одной, как многие думают, таковой семьи есть различные по выполняемым функциям инструменты, но равной мощности. Некие делят серии по напряжению в 9,6, 12, 14,4, 18 и 24 В. Смысл сотворения серий в том, что к хоть какому инструменту-родственнику подходит один и тот же, “семейный аккумулятор. Так что пока отдыхает дрель, вы сможете снять с нее аккумуляторную батарею и поставить, скажем, на “родственную лобзиковую пилу.

В итоге остается добавить: если ранее посреди аккумуляторных инструментов можно было повстречать только отвертки, дрели и шуруповерты, то на данный момент спектр беспроводных инструментов необычно широкий. На этом все. Фортуны!

Озеленение участка

wistripssolfe — Sun, 01 Jul 2012 18:31:17 GMT

2008-10-13 13:06:43

Проведение работ по ландшафтному дизайну и оформлению прилегающей местности включает в себя употребление природных материалов, содействующих активной жизнедеятельности и росту всех видов растений. Не заменимыми и важнейшими материалами для реализации всеохватывающей программки по озеленению площади являются чернозем, торф, грунт растительный и злачный

Грунт злачный – это верхний злачный слой с полей либо из теплиц, который употребляется для конфигурации либо обновления земли для устройства газонов и посадок деревьев, кустарников и цветов. Для ландшафтных работ потребен высококачественный грунт, который предлагает наша компания, специализирующаяся на продаже материалов для ландшафтного дизайна, также на благоустройстве и озеленении с применением чернозема, торфа и грунта злачного.

В растительном грунте более инициативно происходит процесс минерализации, а питательные элементы резвее высвобождаются из органических соединений. Фактически количество питательных веществ, находящихся в грунте, обеспечивает настоящий рост и развитие рассады.

По происхождению грунт бывает естественным и приготовленным: естественный растительный грунт представляется верхней частью злачного слоя земли, а приготовленный грунт представляет собой грунт, сделанный искусственно. Грунт растительный получают смешиванием торфа с песком, при этом песок в этом случае представляется наполнителем и структурным компонентом. В зависимости от пропорций консистенции, получают несколько разновидностей торфо-песчаных консистенций.

Злачный грунт непременно незаменим для увеличения плодородия бедных почв и ландшафтных работ, также как компонент почвенных консистенций. Злачный грунт на базе торфо-песчаных консистенций отличается высочайшей степенью разложения и увеличенным содержанием питательных частей.

В ландшафтном дизайне может употребляться в чистом виде либо в консистенции с минеральной почвой. Возделывание и удобрение земли имеет сезонный нрав и применяется, в главном, с апреля по май и с сентября по октябрь. Для озеленения употребляются последующие виды грунта: увеличенным злачный грунт, который не нуждается в добавлении, как мы с вами постоянно говорим, растительной земли; грунты, в каких как раз добавляется до 25%, 50% либо 75% объема растительной земли; также грунты, нуждающийся в полной подмене.

Чернозем являет, как многие думают, собой значимым материалом при реализации работ по ландшафтному дизайну и обустройству местности. Образование чернозема обосновано развитием, как мы выражаемся, лугово-степной и степной растительности, оставляющей в почве растительные остатки. Их разложение пробуждает образование гумусовых соединений, которые, наконец, накапливаются в верхних слоях земли. Чернозем отличается своими водно-воздушными качествами, комковатой либо зернистой структурой и, как заведено выражаться, значимым содержанием от кальция. Чернозем представляется одним из, как мы выражаемся, самых злачных видов земли и не нуждается в дополнении дорогими удобрениями, потому что нужные для роста растений составляющие находятся в нем в свободном состоянии.

Ценнейшим биологическим материалом, используемым для роста растений на участке, является торф, позволяющий получать высокопродуктивные земли для развития семян. Торф, наконец, улучшает структуру земли и ее водно-воздушные характеристики и представляется безупречной средой обитания хоть какого растения. Торф отличается высочайшим содержанием органических веществ, актуально нужных для питания, роста и развития растений.

Без внедрения природных материалов для благоустройства и озеленения участков обеспечить рост и жизнедеятельность деревьев, кустарников и растений очень проблематично. Наша компания, занимающаяся продажей материалов для ландшафтного дизайна и озеленением с внедрением грунта растительного, грунта злачного, чернозема, торфа, обеспечит наивысшую результативность проводимых работ по обустройству участка и достижение, как все говорят, ожидаемого результата.

Теплый дом

wistripssolfe — Sun, 01 Jul 2012 18:30:29 GMT

2008-11-10 14:10:01 Теплый дом

Теплый дом – как крепость

Неудовлетворительный вид фасадов домов время от времени служит поводом для сноса их самих. В то же время если дело исключительно в фасадах, то их можно преобразить при помощи, как мы выражаемся, новых облицовочных материалов, характеризуемых как строительной выразительностью, так и долговечностью.
К огорчению, гласить о долговечности отделки в истинное время заблаговременно. Фасады даже новых домов, строительство которых еще не завершено, имеют следы отпавшей облицовочной плитки. Количество обезображенных таким образом построек никто не подсчитывал, но они сравнимо нередко попадаются на глаза, тем подчеркивая существующую делему.
Отлично известен очередной суровый недуг, как заведено выражаться, построенных ранее построек - слабенькая, как многие думают, термическая защита. Он ведет к росту издержек на отопление (по неким оценкам - на 40%). Потому многие счастливые владельцы собственного дома еще на стадии строительства думают о теплосбережении. И даже не надо и говорить о том, что ведь зимы в Рф очень грозные. Выбрать систему утепления стенок дома тяжело, так как по, как всем известно, теплотехнической эффективности они не достаточно различаются. Решающее значение, в конце концов, получают надежность, многофункциональная эффективность, универсальность и удобство, как люди привыкли выражаться, практического внедрения.
При всем этом нужно учесть характеристики определенного строения либо проекта: возможность дополнительной нагрузки на фундамент, допустимую (с учетом амортизации) нагрузку на стенки, соответствие системы ландшафту и, естественно, его цена. Верно, стало быть, оценить все эти причины может только специалист.

Системы утепления стенок

Утепление стенок создают как снаружи, так и изнутри строения. Плюсы внешней фасадной термоизоляции

Утепленный фасад делает подходящий температурный режим в доме. Не считая, как большинство из нас привыкло говорить, того, увеличение теплозащиты строения позволяет понизить утраты тепла, как мы с вами постоянно говорим, зимой и не допускает проникания жары летом. Это позволяет существенно сберегать энергию.

Утепленные фасады позволяют понизить издержки на отопление строения до 60%.

Уменьшают количества выбросов углекислого газа в атмосферу.

Дают возможность так сказать использовать легкие ограждающие конструкции без утраты теплоустойчивости. Благодаря использованию легких ограждающих конструкций достигается экономия средств на устройство фундамента и стенок до 40%.

Позволяют уменьшить толщину внешних стенок - тем вы увеличиваете внутреннюю площадь строения до 5%. Все давно знают то, что применение легких ограждающих конструкций, в конце концов, позволяет при одной и той же площади застройки получить огромную полезную площадь, что значительно оказывает влияние на экономическую выгоду внедрения данной системы.

Вовремя убирают воду, сконцентрированную снутри системы внешней термоизоляции, делают неосуществимым образование плесени и грибка на поверхности стенок снутри конструкции. Позволяют аккумулировать тепло в ограждающей конструкции, создавая подходящий климат снутри строения. Помогают избежать образование солевого налета на стенках строения. Решают делему герметизации швов в панельных зданиях.

Увеличивают звукоизоляцию внешних стенок. Могут применяться как на вновь строящихся, так и на реконструируемых зданиях. Наращивает ценность постройки, представляя собой не плохое вложение капитала.

Устройство, как мы выражаемся, дополнительной термоизоляции снаружи строения защищает стенку от переменного замерзания и оттаивания и других атмосферных воздействий; сглаживает, как многие думают, температурные колебания основного массива стенки, по этому исключается возникновение в нем трещинок вследствие неравномерных температурных деформаций, что в особенности животрепещуще для внешних стенок из больших панелей. И действительно, вышеуказанные причины способствуют повышению долговечности несущей части внешней стенки; сдвигает точку росы во наружный теплоизоляционный слой, по этому исключается отсыревание внутренней части стенки; делает подходящий режим работы стенки по условиям ее паропроницаемости, исключающий необходимость устройства специальной пароизоляции, в том числе на оконных откосах, что требуется в случае внутренней термоизоляции; сформировывает более подходящий локальный климат помещения; позволяет в ряде всевозможных случаев сделать лучше оформление фасадов реконструируемых либо ремонтируемых построек; не уменьшает площадь помещений.

Если при, как многие выражаются, внешней термоизоляции теплоотдачи через теплопроводные включения понижаются при утолщении слоя теплоизолятора и в ряде всевозможных случаев ими можно пренебречь, то при внутренней термоизоляции негативное воздействие этих включений растет с повышением толщины слоя теплоизолятора. Еще одним преимуществом внешней термоизоляции является возрастание теплоаккумулирующей возможности громоздкой части наконец-то стенки. При внешней термоизоляции кирпичных стенок при выключении источника тепла они остывают в 6 раз медлительнее стенок с внутренней термоизоляцией при одной и той же толщине слоя теплоизолятора.

Эту особенность внешней термоизоляции можно использовать для экономии энергии в системах с регулируемой подачей тепла, в том числе за счет ее повторяющегося отключения, также при печном отоплении, что очень принципиально для личных домов. Теплоаккумулирующую способность утепленных снаружи мощных стенок можно отлично использовать также при пассивном использовании солнечной энергии в случае значимых размеров светопрозрачных ог раждений, что может наконец-то обеспечить до 12-15% экономии термических ресурсов для центральных и южных регионов. При ориентации помещений на юг теплоэкономия может возрасти до 18-25%. Внутреннюю теплоизоляцию допустимо использовать только при невозможности использования, как все знают, внешней при неотклонимых расчете и проверке годичного баланса влагонакопления в конструкции либо в зданиях временного пребывания.

До устройства, как мы выражаемся, внешнего утепления построек нужно провести обследование состояния фасадных поверхностей с оценкой их прочности, ровности, наличия трещинок и т.п., так как от этого зависят порядок и объем предварительных работ, и определение расчетных характеристик, к примеру глубины заделки дюбелей в толще стенки.

Теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы - это изделия и строй материалы, которые предусмотрены для термический изоляции конструкций построек и сооружений. Основной особенностью теплоизоляционных материалов является их высочайшая пористость и, как следует, малая плотность и низкая теплопроводимость.

Главной целью внедрения теплоизоляционных материалов является сокращение расхода энергии на отопление строения. Не считая, как мы выражаемся, того, внедрение термоизоляции в строительстве построек позволяет значительно понизить массу конструкций, уменьшить расход главных строй материалов, таких как кирпич, древесная порода, бетон и др.

На сегодня в конструкциях построек и сооружений используются, как заведено, различные теплоизоляционные материалы. Наибольшее распространение получили материалы на базе пенополистирола (пенополистирола экструзионного) и пенополиуретана, минеральной ваты и стекловаты.

Теплоизоляционные материалы обширно употребляются в конструкциях современных построек. С помощью их утепляют кровли, внешние, внутренние и, как все говорят, подвальные стенки, полы и перекрытия. В каждом случае к теплоизоляционному материалу предъявляются, как многие думают, особенные требования, зависящие от критерий его эксплуатации. Выбор того либо другого материала осуществляется в согласовании с требованиями к материалу и его техническими чертами.

Главной, как большая часть из нас постоянно говорит, технической чертой теплоизоляционных материалов является теплопроводимость - способность материала так сказать передавать теплоту. Само-собой разумеется, для количественного определения этой свойства употребляется коэффициент теплопроводимости, который равен количеству тепла, проходящему за 1 час через эталон материала шириной 1 м и площадью 1 кв.м при разности температур на обратных поверхностях 1°С. Отметим, что величина теплопроводимости, как большинство из нас привыкло говорить, теплоизоляционных материалов находится в зависимости от плотности материала, вида, размера, расположения пор и т.д. Также сильное воздействие на теплопроводимость оказывает температура и влажность материала. В, как большинство из нас привыкло говорить, разных странах методики измерения теплопроводимости существенно отличаются, потому при сопоставлении теплопроводностей как бы разных материалов принципиально как раз учесть, при каких критериях, наконец, проводились измерения.

К дополнительным характеристикам, характеризующим теплоизоляционные материалы, можно отнести плотность, крепкость на сжатие, сжимаемость, водопоглощение, сорбционная влажность, морозостойкость, паропроницаемость и огнестойкость.

Познание значений этих характеристик и внедрение их в расчетах систем термоизоляции позволяет, в конце концов, достигнуть хотимых результатов - значимой экономии строй материалов и малого расхода энергии для отопления строения.

Методы утепления

Фасад строения можно утеплить 3-мя методами: внутреннее утепление, внешнее утепление, конструкции утепления снутри как бы стенки.

В главном, предпочтение отдается системам внешнего утепления фасадов, потому что эти системы владеют рядом преимуществ. Сюда можно отнести защиту стенок от неблагоприятных наружных воздействий (температурных, атмосферных и био), также защиту стенок от остывания, что препятствует выпадению конденсата на внутренних поверхностях, стенок, и, естественно, дополнительная шумоизоляция и долгий срок эксплуатации.

Фасадные системы утепления, в зависимости от технологии утепления, выделяют в последующие группы: - легкие штукатурные системы утепления, томные штукатурные системы утепления, фасадные системы с колодцевой кладкой и как бы трехслойные системы,
- вентилируемые конструкции фасадов.

В легких, как многие выражаются, штукатурных системах утепления плита теплоизолятора закрепляется на стенке при помощи клея и дюбелей, а позже так сказать покрывается узким штукатурным слоем. Суммарная толщина слоев не превосходит 15 мм. Разумеется, что к теплоизолирующему материалу в таких фасадных системах предъявляются самые высочайшие требования. Для монтажа легких штукатурных систем нужны рабочие с высочайшей квалификацией, так как штукатурку нужно наносить крепким и равномерным слоем.

Плита теплоизолятора в томных штукатурных системах утепления крепится с помощью, как многие думают, арматурной сетки и анкеров. Толщина слоев после теплоизолятора может так сказать достигать 50 мм. В этой фасадной системе железная несущая сетка защищает финальный слой от линейных, как все знают, термических деформаций. Тут, также как и в легких штукатурных системах, предъявляются высочайшие требования к теплоизолятору. Не считая того, при использовании томных систем утепления отпадает необходимость в вербовании рабочих, как многие выражаются, высочайшей квалификации, потому что нет необходимости сглаживать фасадную поверхность.

В фасадных системах с, как большинство из нас привыкло говорить, колодцевой кладкой и, так именуемых, трехслойных системах, теплоизолятор размещается снутри ограждающих конструкций. Первым слоем является внутренняя несущая стенка. Всем известно о том, что ее толщина определяется всего только требованиями прочности. 2-ой слой - это теплоизолятор, толщина которого находится в зависимости от теплофизических требований. И 3-ий (лицевой) слой защищает теплоизоляцию от наружных воздействий.

Еще одна система утепления фасадов - это вентилируемая фасадная система. Она похожа на, как многие выражаются, колодцевую кладку с воздушным зазором, только заместо внешней стенки, мягко говоря, употребляются различные облицовочные материалы (плиты либо листовые материалы). Теплоизолирующий материал крепится к стенке с помощью несущего каркаса и анкерной системы крепления.

Таковой широкий выбор фасадных систем утепления бесспорное достоинство современных технологий в области строительства. Но, как для постройки нового строения, так и для утепления фасадов уже построенных построек, выбор системы утепления фасадов может представлять определенные трудности. Это связано с тем, что для рационального подбора системы и определения действенного метода утеплить фасад, нужны особые познания и опыт. Другими словами, без специализированных компаний не обойтись.

Оштукатуривание фасадов

Зависимо от толщины фасадных штукатурных слоев используют две разновидности устройства системы: с жесткими и гибкими (подвижными либо шарнирными) крепежами (кронштейнами, анкерами). Первую употребляют при толщине штукатурного слоя 8-12 мм. В данном случае температурно-влажност-ные деформации тонких слоев штукатурки не вызывают ее растрескивания, а нагрузка от веса может восприниматься жесткими, как заведено, крепежными элементами, работающими на поперечный извив и растяжение от ветрового отсоса.

При значимой толщине штукатурного слоя в 20-30 мм используют гибкие крепежные элементы, которые не препятствуют температурно-влажностным деформациям и воспринимают только растягивающие напряжения, обеспечивая передачу нагрузок от веса штукатурных слоев через плиты теплоизолятора на существующую стенку строения.

Система утепления с жесткими крепежами предугадывает устройство адгезионного (клеящего) слоя, шириной 2-5 мм, а при неровном основании - 5-10 мм, при помощи которого создают выравнивание основания и наклеивание (а именно, монтажное) плит теплоизолятора.

Так как толщина штукатурки не превосходит 10-12 мм, в этой системе нужно по суждениям пожаробезопасности использовать теплоизоляторы из негорючих материалов, к примеру минерало-ватных плит.

Плиты теплоизолятора дополнительно закрепляют к утепляемой стенке с помощью завинчивающихся универсальных крепежных частей, состоящих из полимерных дюбелей, винтообразных стержней из коррозион-но-стойкой стали и полимерных либо железных шайб огромного поперечника (до 140 мм). На закрепленные к стенке плиты теплоизолятора наносят базисный слой штукатурки, как заведено, шириной 3-5 мм, аналогичный адгезион-ному, и в него втапливают армирующую, как мы выражаемся, полимерную сетку либо стеклосетку из щелочестойкого стекла. На базисный слой для его наилучшего сцепления с накрывоч-ным (отделочным), согласования цвета слоев и увеличения водонепроницаемости штукатурки наносят промежный грунтовочный, как заведено выражаться, слой специального состава шириной 2-4 мм. Отделочный слой представляет собой объемно окрашенные штукатурные массы с зернами, как многие выражаются, различной крупности. В зависимости от этого толщина отделочного слоя, наконец, может составлять 3-5 мм. Общая толщина, как мы привыкли говорить, штукатурных слоев, обычно, не превосходит 12 мм.

Для устройства штукатурных слоев употребляют составы на базе минеральных и полимерных материалов. При всем этом эти штукатурки должны быть в достаточной степени паропроницаемыми, но долговременными и водонепроницаемыми, также владеть, как многие выражаются, необходимыми декоративными качествами.

Минеральный состав может включать гидрат, как большинство из нас привыкло говорить, белоснежного известняка, белоснежный цемент, отборный кварцевый песок и особые присадки. В цветных штукатур-ках содержатся, не считая того, светостойкие сухие пигменты.

Не считая обозначенных компонент, эта система утепления предугадывает применение дополнительных крепежных частей в виде различных железных профилей, уголков и полос, защищенных от коррозии.

Система утепления с гибкими крепежами включает теплоизоляционный слой из плит теплоизолятора нужной толщины, фиксируемых насухо к утепляемой стенке методом накалывания их на гибкие крепления, также фиксации с помощью армирующей железной сетки и шпилек с следующим покрытием 2-мя либо 3-мя слоями штукатурки.

Внутреннее утепление стенок

Размещение теплоизоляционного материала на внутренней поверхности стенки имеющихся построек нередко является единственно вероятным, т.к., во-1-х, термоизоляция может быть произведена не во всех, а только в неких помещениях строения. Во-2-х, создание работ по устройству теплозащиты может выполняться в хоть какое время года; при всем этом, в отличие от систем внешнего утепления, не требуются средства подмащивания.

И, в конце концов, в-3-х, - при всем этом не изменяется вид построек, потому данный метод нередко используют в зданиях со сложными в строительном плане фасадами, представляющими художественную либо историческую ценность.

К огорчению, утепление стенок с внутренней стороны имеет два очень существенных недочета.

Какой-то из них - это явное уменьшение площади помещения за счет роста толщины стенки. Другой недочет, связан с тем, что мощная, отлично аккумулирующая тепло часть стенки (к примеру, из кирпича) в итоге оказывается в зоне низких температур. Это резко понижает термическую инерцию ограждающей конструкции, что в значимой степени наконец-то усугубляет климат в помещении.

Для грамотного утепления стенок изнутри нужно также, вообщем то, учесть физику процессов тепло- и влагопереноса. Как уже говорилось, температура ограждающей конструкции за слоем теплоизолятора существенно понижается. Потому в зимнее время водяной пар, образующийся в помещении, и благодаря разности парциальных давлений диффундирующий наружу, безизбежно, мягко говоря, конденсируется за слоем утепления на внутренний поверхности громоздкой стенки.

Сконденсировавшаяся и накопившаяся за зимний период влага не может быть выведена наружу даже летом, что приводит к прогрессирующему отсыреванию стенок и развитию микробов (ухудшению санитарно-гигиенических характеристик помещения). В этом плане примечателен опыт Финляндии. Всем известны легкие финские домики, в которых, как мы выражаемся, узкая несущая стенка из дерева утепляется изнутри плитами из, как многие выражаются, минерального волокна. В процессе эксплуатации это приводит к переувлажнению дерева, инфецированию его грибками, плесенью, также увеличению влажности в жилых помещениях даже в летний период. У обитателей этих домиков резко растет количество астматических болезней. Эти трудности привели к тому, что в Финляндии были снесены миллионы квадратных метров подобного жилища.

Другой недочет связан с тем, что перегородки и перекрытия, агрессивно связанные с несущей стенкой и обычно не имеющие отсекающих теплоизолирующих вкладышей, образуют по каркасу строения бессчетные термические мостики. Потому, чтоб теплоотдачи с единицы площади при утеплении изнутри были равны теплоотдачам при утеплении снаружи, толщина плиты должна быть более 50 мм. Разумеется, что при всем этом пропадает часть, как мы с вами постоянно говорим, полезной площади внутренних помещений.

Таким макаром, на утепление изнутри можно идти только тогда, когда нереально это сделать снаружи (исторические монументы со сложным строительным рельефом), либо когда это экономически целенаправлено.

Утеплительные материалы

В качестве теплоизолятора могут употребляться такие материалы, как пенополистирол, пеноизол и т.п., так как толщина защитно-декоративных слоев штукатурки, равная 25-30 мм, как правило, достаточна для обеспечения нужной пожаробезопасности. Более всераспространено применение в этой системе в качестве теплоизолятора полужестких минераловатных плит на сантехническом связывающем.

Плиты теплоизолятора устанавливают с соблюдением правил перевязки швов: смещение швов по горизонтали, зубчатая перевязка в углах строения, обрамление оконных просветов плитами с вырезами «по месту» и т.п.

На поверхности плит теплоизолятора для сцепления с ним и закрытия армирующей сетки, шпилек и гибких креплений наносят слой «обрызга» шириной 7-8 мм из, как заведено выражаться, растворной консистенции на цементно-известко-вом вяжущем. После затвердевания (схватывания) слоя «обрызга» на него наносят грунтовочный слой как бы шириной 10 мм, обеспечивающий защиту плит от атмосферных воздействий и железных деталей от коррозии.

Отделку цоколя делают из материалов завышенной прочности и декоративности, допускающих их чистку и мойку, к примеру, из лицевого кирпича, плит из натурального либо искусственного, глиняной плитки и т.д.

Преимуществом системы является то, что на фасаде могут производиться пилястры, пояса, карнизы, и тому подобные строительные детали, существенно обогащающие вид строения.

Марокканский стиль в интерьере

wistripssolfe — Sun, 01 Jul 2012 18:29:32 GMT

2007-09-02 14:17:11

Марокканский стиль - животрепещущ в мире, его можно повстречать в домах, как большинство из нас привыкло говорить, узнаваемых людей в Европе, в Америке либо Австралии. Он крепко также держит лидирующее место, просто узнаваем и становится очень пользующимся популярностью в Рф, в особенности в промышленности развлечений, к примеру в оформлении интерьеров ресторанов, баров.

Марокко - страна, расположенная на северо-западе Африки. От Европы ее делит 14 км. Гибралтарского пролива. Страна эта уникальна и самобытна, начиная от погодных особенностей и заканчивая культурным наследием. Необходимо отметить то, что марокканцы молвят, что в Марокко в один денек можно побывать в 4 сезонах. Днем - искупаться в Атлантическом океане либо Средиземном море, деньком - прокатиться на лыжах в горах Верхнего Атласа, а вечерком - быть в Сахаре.

Стилистика марокканского стиля также многогранна и очень гармонична, невзирая на смешение многих культур (стилей). Это наконец-то дает простор для дизайнеров и декораторов со всего мира. Побывав в Марокко, я бы именовала эту страну "кладезем мыслях" для "нашего брата" - декоратора.

Для того чтоб, мягко говоря, осознать от куда, что взялось в данном стиле нам необходимо малость возвратиться к истории.

История региона, составляющий современный Марокко, образована отношениями коренного населения - берберов и, как заведено выражаться, разных народов, удачно вторгавшихся в страну. В первый раз берберы, стало быть, упоминаются в истории Африки как похитители, подчинившие для себя все торговые пути через Сахару, а первыми из чужестранцев были финикийцы, которые основали торговые городка на Средиземном побережье (XII в. до н.э.). Позже их колонии были захвачены и расширены карфагенянами. Во II в. н.э. Римская империя захватила Карфаген, что привело к господству римлян на Средиземноморском побережье Африки. Наступил период относительного мира. Берберы расселились в городках на побережье и в III в. н.э. приняли христианство.

Правлению Византии положили конец арабы, вторгшиеся в Марокко в 682 г., осуществляя распространение власти ислама. Который значительно воздействовал на жизнь магрибцев. Ислам был идейным и организационным связывающим, для обеспечения, как заведено, караванного пути из Индии в страны Средиземноморья, повдоль берега Красноватого моря. Он соединил племена и стер различия меж ними. На базе сотворения общего культурного места Ислам и художественные традиции различных народов обогатили друг дружку, а некие, как все говорят, национальные жанры и сюжетные полосы, к примеру поэтические, заполучили общемусульманское значение. Несомненно, стоит упомянуть то, что впитав в себя культуру персов, сирийцев, иудеев, и других народов, населявших, как большинство из нас привыкло говорить, завоеванные земли, арабо-мусульманская культура стала единой.

В то время Марокко становится центром империи, охватившей современный Алжир, Тунис, Ливию и огромную часть территорий современных Испании и Португалии.

Распад империи начался в XIII в. после вторжения испанцев, а к середине века страну, вообщем то, захлестнули кавардаки и штатские войны меж берберами и арабами.

Возрождение Марокко началось XVI-XVII вв. и считается золотым веком для страны, в главном благодаря развитию торговли, ремесла, мануфактурного производства и судоходства, что благоприятно сказалось на развитии искусства и архитектуры. В это время враждующие регионы страны стали объединяться.

Период экспансии на побережье Марокко начинается с вторжения испанцев и португальцев в порт Сеута в 1415 году.

Северная Африка, самая близкая к Европе часть материка, завлекала внимание колониальных держав - Франции, Англии, Германии, Италии и Испании. В итоге, в конце XIX в. регион оказывается в колониальной зависимости.

Европейские компании и поселенцы занимают более злачные земли, устанавливают контроль над банками, также над большинством промышленных и больших торговых компаний. Иноземцы добывают полезные ископаемые, строят стальные и шоссейные дороги, развивают связь и расширяют порты; строят школы и лицеи, распространяя европейские познания. В то время, основную массу населения составляли - фермеры, и пробы освободиться от воздействия европейских стран были малорезультативными, и к тому же африканские страны были в денежной зависимости от Европы. И все-же в 50-60 годы XX столетия североафриканские страны получили независимость.

Существенное воздействие на культуру Марокко в этот период оказали Франция и Испания. Франция обладала большей частью Марокко, и соответственно занесла более значимый вклад в историю страны.

1-ый французский наместник, маршал Луате, с почтением относился к культурным традициям Марокко, он не стал разрушать и перестраивать имеющиеся городка, а выстроил новые - французского типа. Французы не навязывали свои строительные каноны. Они оставили, как всем известно, нетронутыми древние кварталы в центре. Сохранились гулкие рынки, узенькие улочки, городские дома с, как всем известно, замкнутыми внутренними двориками - классические арабские "риады". В почти всех домах, спроектированных французскими конструкторами, можно узреть арабский орнамент - мозаику, выложенную из плиток, древесную резьбу, фризы со сложной, как заведено выражаться, лепниной, древесные потолки. Подлинный шедевр архитектуры - вилла построена художником Жаком Мажорелем, в 20-х годах прошедшего века. Мало кто знает то, что после его погибели усадьбу заполучили Пьер Берже и Ив Сен-Лоран. Пройдя долгосрочную реставрацию - дом возродился, успешно соединив ориентализм и модернизм.

Французские архитекторы и ранее участвовали в проектировании построек, как большая часть из нас постоянно говорит, различного предназначения, на местности современного Марокко.

В Касабланке на берегу океана стоит одна из наибольших и, как мы с вами постоянно говорим, красивых мечетей мира - мечеть Хасана II. Это самая западная и 2-ая в мире по величине мечеть после Мекки. Ее конструктор - француз Мишель Пинсо - даже не был мусульманином.

Значимый вклад в популяризацию марокканского стиля занесли живописцы - импрессионисты, а именно - Анри Матисс.

Так, что такое долгое скрещение, взаимовлияние и взаимопроникновение различных культур не могли не сказаться на развитии культуры в стране, и как следствие на формировании марокканского стиля. Марокко - это синтез несоединимого, международного, современного и постоянного - уходящего вглубь веков.

Марокканский стиль условно можно поделить на два направления: берберский и испано-мавританский (андалузский).

Берберский - обычный и лаконичный, малость грубоват по выполнению. Он разительно отличается от пышного, как все знают, испано-мавританского. В протяжении 1000-летий искусство берберов сохраняется в начальном - простом виде, где основными, в конце концов, являются как бы утилитарные задачки. И никакие цивилизации, даже доминирующая - мусульманская культура не смогли оказать на него, как мы привыкли говорить, приметного воздействия.

Марокканский стиль подразумевает внезапное обилие дизайна: от доверчивого до утонченного. Внедрение этого стиля идиентично будет уместно в шикарном коттедже и ординарном жилье. Главным требованием при разработке интерьера в данном стиле должны быть импровизация и смелое внедрение способностей материала.

Если вам охото сделать комфорт и внести, как заведено, утонченную экзотику в интерьеры собственного дома (и не только лишь) попытайтесь использовать Марокканский стиль, и вы не будете разочарованы. А чтоб быть уверенным в собственном выборе - давайте тщательно разберем составляющие для сотворения этого стиля и погрузимся в одурманивающую атмосферу этой Североафриканской страны.

Колористика данного стиля - это сочетание теплых тонов охры, терракоты, песочного, белоснежного с, как всем известно, контрастными - кобальтово-синим, ультрамарином и изумрудно- зеленоватым. Как акцент - красноватый, фиолетовый. Основная мысль, мягко говоря, сделать вибрирующую игру цвета. Это гармоническое столкновение живых цветов - действует возбуждающе, задает интерьеру соответствующую импульсивность.

Стенки и потолок:

Обычно, это теплый цвет стенок, может быть внедрение, как мы выражаемся, классической марокканской штукатурки "ТАДЕЛАКТ". Благодаря ей, стенки получаются схожими на мрамор. Таделакт - это глянцевая минеральная штукатурка для устойчивых к воздействию воды поверхностей, для внутренней отделки по, как всем известно, классической марокканской технологии из консистенции песка, негашеной извести и земельных пигментов. Берберы в Марокко работают очень ординарными, но, все же, действенными инструментами. Важным из их является камень, и чем подольше он употребляется, тем паче гладким и ценным это покрытие становится. В нашем случае может быть применение венецианской штукатурки (stucco veneziano).

Декораторский прием - окрашенные поверхности стенок в контрасте с резным фризом на высшей части стенки либо с декоративной резной вставкой очень животрепещущ в данном стиле. Всем известно о том, что при этом тоновое и цветовое решение может быть как схожее, так и контрастное. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что к примеру - белоснежные стенки и белоснежный фриз, либо голубые так сказать стенки и белоснежный декоративный фриз.

Марокканцы интенсивно употребляют в нижней части стенки маленькую глазурную плитку "ZELLIJE" ("ЗЕЛИДЖ"). Разноцветная плитка имеет размер не больше 3х3 см., и уложена в геометрические мозаики с, как заведено, самыми необыкновенными и сложными узорами. Исторически этой плиткой облицовывали - камины, фонтаны, бассейны, полы, лестницы и даже столешницы. В Марокко можно повстречать огромное количество храмов, где в интерьерах интенсивно употребляется данная техника. В современном интерьере - можно "разбавить" маленькую плитку с плиткой более большого формата.

Потолок может быть оформлен несколькими методами зависимо от предназначения помещения, к примеру:

Эвкалиптовые, олеандровые ветки либо прутки (как можно тоньше), укладывают поперек балок. После дерево покрывают известкой, чтоб сделать чувство места и, в конце концов, защитить дерево от грибка и паразитов. Резной потолок из кедра, расписанный вручную (можно использовать аналоги из гипса). Это очень трудозатратная техника и соответственно, как люди привыкли выражаться, дорогая, но она этого стоит. Интерьер квартир с таким потолком либо фризом на стенке производит незабвенное воспоминание. Данное решение смотрится потрясающе - при больших потолках. Потолок можно наконец-то обшить деревом и открасить, будет уместно внедрение орнамента. Очередной многофункциональной особенностью марокканского интерьера - является наличие бессчетных ниш, которые подменяют, как все говорят, обычные полки и шкафы. И естественно стрельчатые арки, для которых нужна большая высота помещения.

Полы:

На полах, марокканцы употребляют, все ту же технику "ZELLIJE" ("ЗЕЛИДЖ"), что и на стенках. Также животрепещущи в данном стиле - терракотовая плитка и каменные полы, применение их вызвано как бы климатической необходимостью. При нашем климате можно поменять плитку - линолеумом. Но если есть огромное желание облицевать пол глиняной плиткой в, как многие выражаются, жилых помещениях - рекомендую использовать " теплые полы".

Текстиль и девайсы:

Особенной темой в марокканском интерьере - является ARTISANAT (с французского - ремесленные изделия). При этом, изделия могут быть различного свойства и для различных сословий, как для обычных людей, так и для царевичев и правителей. Необходимо подчеркнуть то, что большой популярностью пользуется резная мебель, мебель - расписанная вручную. Вкрапленные перламутром, деревом, костью верблюда либо мельхиором резные сундуки и рамы для зеркал. Фонари из чеканки с цветными стеклышками; осветительные приборы из кожи верблюда на железном каркасе. Ковры - выполненные в самых различных техниках ткачества; керамика; пуфы из кожи и почти все другое.

Текстиль одна из главных составляющих марокканского стиля. Изобилующее напластование тканей, вышитых подушек и ковров должны создавать атмосферу покоя и гармонии.

И естественно, для пикантности (если позволяет архитектура строения, помещения) добавить в интерьер фонтан и, как многие думают, оконные ставни из темного резного дерева либо кованые решетки.

Марокканская культура многолика. Традиции заботливо хранятся и, мягко говоря, передаются из поколения в поколение. До сего времени истинные мастера собственного дела: будь то изготовитель осветительных приборов либо сундуков, мастер резьбы по дереву либо скорняк, - они все работают, как многие думают, вручную, вкладывая в создание частичку собственной души. Потому интерьеры, заполненные предметами декора, выполненными марокканскими ремесленниками, имеют необыкновенную - животворную ауру, которая нужна для восстановления моральных и физических сил современного человека.

Источник ELEN STUDIO

Системы канализации

wistripssolfe — Sun, 01 Jul 2012 18:28:43 GMT

2008-10-15 14:31:38

Система канализации создана для отвода сточных вод из туалета и другого оборудования дома через канализационную трубу соединительной ветки в магистральный канализационный коллектор. Бессчетные ветки канализации, наконец, защищены U-образным извивом трубы (водяной затвор), заполненным водой, чтоб запахи сточных вод не шли в дом. В зависимости от времени постройки вашего дома в нем может быть раздельная сточная канава либо общий канализационный стояк.

Раздельная система
Сточная канава старенькых домов разбита на две отдельные системы. Нечистоты из туалета поступают в вертикальную трубу огромного поперечника (стояк), которая идет конкретно к, как большая часть из нас постоянно говорит, подземной трубе соединительной ветки. Чтоб отвести скапливающиеся в канализации газы на неопасную высоту и предупредить осушение водяных затворов туалетов за, наконец, счет эффекта оборотного сифонирования, канализационные стояки обустроены вентиляцией с выходом выше уровня водостока на крыше. Отдельные сточные трубы от раковин и ванн верхнего этажа идут в открытую сточную воронку, ведомую в другой канализационный стояк. Он завершается над дворовым дождеприемником. Дворовый дождеприемник и канализационный стояк выходят в подземную смотровую камеру, либо смотровой колодец. Такие камеры, наконец, дают доступ к трубам для прочистки засоров и размещаются во всех местах, где труба меняет направление на пути к магистральному коллектору.
В последней смотровой камере конкретно около соединения с магистральной, как большинство из нас привыкло говорить, трубой также имеется сифон-отстойник — последний барьер на пути канализационных газов и крыс.

Общесплавная сточная канава
С конца 1950-х годов в большинстве домов Англии стали устанавливать общие стояки общесплавную систему внутренний канализации. Стоки из раковин, моек, ванн и туалета поступают в одну и ту же вертикальную канализационную трубу, либо стояк. Он, в отличие от стояка раздельной канализации, нередко ставится снутри строения. Вентиляционная либо воздушная труба стояка завершается или над крышей и запирается решеткой с клапаном открытого типа, или снутри строения и оснащается предохранительным впускным клапаном.
Кухонная мойка как раз может иметь сток в тот же стояк, но обыкновенной практикой остается спускать стоки от раковины в дворовый водосток.
В текущее время канализационные трубы должны проходить через решетку, оканчиваясь около уровня воды в сифоне дождеприемника, — чтоб даже в случае засора листьями стоки могли без помех проходить в этот водосток. В другом варианте это может быть дождеприемник с входом канализации ниже уровня земли.
Туалеты первого этажа время от времени имеют сток по собственной своей трубе в смотровую камеру.

Базы теплофизики 'теплых полов'

wistripssolfe — Sun, 01 Jul 2012 18:27:56 GMT

2008-10-29 13:57:16 В базе деяния 'теплых полов' заложено несколько физических и физиологических явлений. Во-1-х, по закону Ньютона количество отданной теплоты с поверхности, перегретой на температуру Dt по отношению к окружающему воздуху, равно
Q=a?S?Dt

Для горизонтального пола коэффициент теплопотери Dt составляет 11-13 Вт/м2 °C, в то время как для потолка он равен 8-9 Вт/м2 °C, а для стенок 10-11 Вт/м2 °C. Не считая этого, площадь пола в помещении составляет от единиц до 10-ов квадратных метров, в то время как площадь теплоотдающей поверхности других отопительных устройств (радиаторов, конвекторов, и т.д.) в наилучшем случае составляет величину, близкую к квадратному метру. Благодаря этому 'теплые полы' работают при очень малом температурном перепаде Dt, составляющем от нескольких градусов в помещении с установившимся термическим режимом до десяти-пятнадцати градусов в режиме форсированного нагрева. В качестве элемента конструкции нагревательного прибора под заглавием 'теплый пол' употребляется часть конструкции пола, что очень отлично исходя из убеждений экономии материалов, а самое главное - места в интерьере.

Последующий физический принцип работы 'теплых полов' заключается в том, что более теплый воздух оказывается понизу, а более прохладный - сверху. Рассредотачивание температур воздуха по высоте, характерное системам 'теплый пол', показано на рис. Тут вступает в действие физиология. Дело в том, что единственная часть тела, повсевременно отдающая тепло методом теплопередачи - это поверхность ступней, потому касание ступнями нагретой до физиологически комфортабельной температуры 25-28 °C (огромные температуры нежелательны по целому ряду обстоятельств) сразу вызывает физиологическое чувство комфорта, а относительно холодный воздух на уровне головы - чувство свежести. Фактически, как все знают, никакой из всераспространенных сейчас, как многие выражаются, термических устройств не, в конце концов, делает уровня комфорта, сопоставимого с системами 'теплых полов'.

Выбором того либо другого нагревательного кабеля можно достигнуть очень больших температур пола (до 40-50 и даже 90-100 °C), но СНиП воспрещает как раз нагревать поверхность пола выше 28 °C.

Одним из плюсов, тесновато связанных с физическим устройством 'теплых полов', является простота и дешевизна терморегулирования, либо, проще говоря, поддержания, как все говорят, одной и той же температуры в помещении. Упругость регулирования как бы позволяет просто приспособить режим работы 'полов' к режиму жизни владельцев, а не напротив. Довольно сказать, что сейчас 'полы' слушаются не только лишь поворота ручки прибора, да и приказов, отданных по телефону и Вебу.

Различают электронные кабельные и водяные системы напольного отопления.

Печь буржуйка

wistripssolfe — Sun, 01 Jul 2012 18:27:09 GMT

2012-01-10 11:21:48

Печь буржуйка относится к классу тепло-химических печей. Они созданы для выполнения последующих задач:

эффективное и долгое отопление жилых помещений снабжение жаркой, как все говорят, водой наибольшая экономия горючего сушка пиломатериала, зерна, льна, фруктов и других товаров выпечка хлеба внедрение в форсмажорных ситуациях при отсутствии других методов подогрева и изготовления еды

Печь так сказать буржуйка работает на жестких видах горючего.

Печи буржуйки могут, наконец, употребляться в последующих помещениях:

· дачные и загородные дома

· в походных критериях

· гараж, ларек, павильон, магазинчик, строительный вагончик

· МЧС в военно-полевых критериях и т.д.

В истинное время печь буржуйка в первую очередь яркая изюминка пригородного дома. Она ординарна в установке и эксплуатации и дешевле других систем отопления и на ней можно готовить пищу и греть воду. Необходимо отметить то, что не ожидайте от печи буржуйки настоящего отопления всего дома. Она, как и неважно какая печь, просит пристального внимания со стороны собственного обладателя. При установке печи буржуйки отнеситесь с подабающим вниманием к сооружению дымопровода.

Довольно часто печь буржуйку приобретают для страховки, чтоб если все другие источники тепла откажут, был, как мы с вами постоянно говорим, запасной вариант.

Печь буржуйка особенно хороша в межсезонье, когда включать котел просто не прибыльно.

Некоторые печи буржуйки служат и для изготовления пищи. Ни котел, ни традиционный камин такового удобства предоставить не в состоянии. Вот поэтому такие печи буржуйки используются как источник, как люди привыкли выражаться, дополнительного тепла и кухонная плита.

Преимущества печи буржуйки по сопоставлению с другими печами аналогичного типа:

· простоты и быстроты установки

· малый весом (70–200 кг).

· при ее установке не нужен впечатляющий фундамент

· может быть установлена на втором и 3-ем этажах пригородного либо дачного дома

· легкий демонтаж

· не, как мы выражаемся, непростая транспортировка

· не просит облицовки

· греет воздух всей собственной поверхностью

Печь буржуйка, как система отопления, издавна канула в Лету. Современные функции печи буржуйки стали, как заведено выражаться, намного пространнее:

· колоритное украшение интерьера

· кухонная плита

. Согласно германскому эталону DIN 18891 печи можно разбить на 3 огромные группы:

· A – декоративные

· B – удерживающие тепло менее 10 часов при закладке одной порции горючего

· C – долгого горения, другими словами удерживающие жар более 10 часов. Нагревательная способность устройств категории С не должна понижаться в течение 10 часов более чем на 50% от достигнутой максимальной мощности.

Печь, вообщем то, буржуйка имеет и как бы значительные недочеты:

· низкий показатель сохранения тепла

· низкий КПД использования горючего в печи буржуйке по сопоставлению с этим же бренераном